2269
57
Думаю, все когда-нибудь слышали краем уха про секретную русскую ракету "Сызрань", от поражения которой любой город мира становится похожим на Сызрань. На мой взгляд, это куда более глубокий образ, чем кажется, сродни "азиатам в Европе и европейцам в Азии" - испокон веков то, что несла Россия другим народам, для одних было варварством, а для других - цивилизацией.
Ну а настоящая Сызрань - не самый плохой и не самый хороший, а вполне себе средний такой русский город. В прошлой части: Сызрань. Часть 1: Большая улица мы прошлись по её главной улице, а теперь поглядим на другие районы.
Там же, в прошлой части, я показывал вокзал Сызрань-1 - главные ворота города. Да и всей Самарской области, ведь Сызрань - узел 6 направлений железных дорог: на Пензу (с 1874), Самару (с 1877), Москву (с 1897), Саратов (с 1931), Ульяновск (с 1943) и Тольятти (с 1962), причём по всем из них так или иначе ходят поезда. Поэтому сколько в Сызрани вокзалов и что вообще таковыми считать - не знают толком даже местные (вот например недействующий Казанский вокзал). Но пассажирские поезда помимо Сызрани-1 прибывают ещё и на Сызрань-Город - небольшую станцию на саратовском направлении, затерянную в подбрюшье центральной Советской улицы у края спускающейся к Волге машиностроительной промзоны. В роли привокзальной площади тут грязевой пустырь, автобусы по узким раскисшим улицам сюда не ходят, вокзал выглядит сараем, и встретить здесь я ожидал лишь вредную от скуки вохру... но внутри оказалось шумно и людно, у входа полицейский проверял документы гостю "из южных республик", а расписание в крошечном зале ожидания занимало добрую половину обшарпанной стены. В основном здесь останавливаются поезда, идущие с Юга в Сибирь.... или например из Самары в Саратов.
×
Над станцией нависает Советская улица, и кратчайший путь на Сызрань-Город лежит по Спуску Победы (это официальное название!), уходящему вниз восточнее дома Стерлядкина:
Ближе к началу Советской под горой стоят многоэтажки, полностью закрывающие вид Старой Сызрани с Волги. Местные винят в этом Михаила Суслова - идеолог КПСС и один из главных могильщиков Советского Союза (хотя себя он, кончено, считал верным ленинцем) родом был в коем-то веке не с Украины или Русского Юга, а из этих краёв. Со станцией Сызрань была связана его трудовая юность, и якобы, проходя как-то по Волге и заметив, что с тех времён город почти не изменился, распорядился сделать ему новое лицо. На самом деле, думаю, всё проще - убогий частный сектор прямо под главной улицей так и просил быть застроенным, а о панорамах с реки в те времена вряд ли кто-нибудь думал.
Вообще, несмотря на размах, достойный небольшого облцентра, Сызрань всё-таки немало сохранила уездного. За пределами Советской улицы, где после страшного пожара 1906 года было велено строить в камне, лежит в основном деревянный город. Причём, на зависть даже губернской Самаре - действительно очень красивый:
И это был последний кадр из районов между Советской улицей и Волгой - до революции там были заливные луга, причалы, мельницы да ветхие трущобы той портовой сарыни, которой волжские разбойники в более давние времена советовали отойти на кичку. Более зажиточные, купеческие и мещанские, кварталы росли от Большой улицы к Крымзе, и сызранские теремки кучнее всего идут на Ульяновской улице:
И заброшенная обезглавленная Крестовоздвиженская церковь (1907), до революции принадлежавшая староверам-поповцам.
Такого в Сызрани, к сожалению, много - в прошлой части я показывал единоверческую церковь в подобном состоянии, а вот за Крымзой виднеется Никольская церковь (1912) "беспоповских" староверов-поморцев. Староверы в торговой Сызрани явно играли очень заметную роль, а вообще посреди многонационального Поволжья это был едва ли не самый русский город - достаточно сказать, что в дореволюционной Сызрани даже синагога имелась (и её здание уцелело по адресу Кирова, 10, но я до него не дошёл), а вот мечеть здесь маленькая и бедная татарская община тогда построить так и не смогла.
Ульяновская улица выводит к Ильинскому мосту через Крымзу, перекинутому практически через устье. На стрелке стоит уже знакомый нам Сызранский кремль, справа налево церковь Рождества Богородицы (1717), Спасская башня (1683) и стоящий уже вне кремля, за огромным рынком, Казанский собор второй половины 19 века, по сей день господствующий над центром. За кремлёвским мысом же будет ещё один мост и ещё одно устье - Сызрань-река впадает там в Волгу:
Вид с моста в другую в сторону. На огромной Волге и полноводной Сызранке местные жители предпочитали работать, а вот на маленькой Крымзе - жить: исторический центр раскинулся по обоим её берегам.
Над речкой хорошо виден дом Мартиниана Чернухина (1910), официальный памятник №1 в деревянном зодчестве Сызрани. Он даже отреставрирован до блеска и занят выставочным залом, но подойти ближе мне уже тупо не хватало сил:
За Ильинским мостом встречает предместье Закрымза, и как ворота по разные стороны центральной в нём Интернациональной улицы стоят белая Ильинская церковь (1776):
И хотя страшный пожар 1906 года в Сызрань пришёл как раз из Закрымзы, предместье отстроилось быстро и самое главное - примерно таким же, как было. Здесь мало выдающихся зданий, но куда лучше, чем в центре, сохранилась живая ткань одноэтажного уездного города:
Среди патриархальных пейзажей, куда так и просится какой-нибудь трагический в своём неведении персонаж Чехова, одиноким Эрмитажем стоит каменный особняк Беловых:
На краю Закрымзы - Вознесенский монастырь, в пейзаже сызранской бухты красиво перекликающийся с кремлём. Основанный в 1684 году, стоило было разрастись слободке при Сызранской крепости, в 1687-91 годах он переезжал ненадолго в соседний Кашпир (там теперь посёлок Новокашпирский, где с 1919 года добывают горючие сланцы), а в 18-19 веках держал едва ли не крупнейшее мельничное хозяйство в уезде. И видимо поэтому в своей епархии Вознесенский монастырь имел в те годы весьма специфическую репутацию: мертвецки пьяный монах на задворках трактира, прогулявший там же своё одеяние, массовая драка с участием братии или монах, в последний момент извлечённый игуменом из петли, были в уездной Сызрани вполне привычными сюжетами. Даже посланные в крёстный ход замаливать былые пьянки, возвращались здешние насельники порой навеселе и без икон. Те, кто принимал постриг ради искреннего служения Богу, конечно же об этом знали и потому сызранской обители сторонились, как огня, так что в основном послушниками сюда в те времена попадали худшие из худших - например, отчисленные за поведение из семинарий. А деньги с мельниц капали, и сочетание богатства и безделия вкупе с близостью разгульного портового города уж точно не способствовали духовному преображению попавших в эти стены людей. Самым адекватным человеком Вознесенского монастыря традиционно был игумен, которому по статусу полагалось вести огромное монастырское хозяйство, а вот доглядеть за подопечными, видать, он уже попросту не успевал, да и желающих принять расправу от их рук и стать мучником за веру в епархии как-то не находилось. Всё это сказывалось и на облике обители: так, в 1869 году здесь упала недостроенная колокольня, разрушив заодно более старый жилой корпус. При виде двух монастырской церквей - приземистой Фёдоровской (1740) и высокой Вознесенской (1852), - напрашивается мысль, что это остатки раскуроченного при Советах ансамбля, но нет - почти таким же монастырь был и до революции. Издалека он неплохо оживляет сызранский пейзаж, но вблизи, прямо сказать, не впечатляет:
Да и в принципе главная достопримечательность этого района - это виды на центр через Сызранку, с постройкой Саратовской ГЭС в Балаково превратившейся в просторный залив. Часть этих видов я снял непосредственно с берега у монастыря, часть - с холмов в крутой заречной излучине, но здесь показываю их вперемешку:
Закрымза отсюда видна лишь краешком, и Ильинская церковь просматривается в пустых окнах мельницы. Не менее интересен тут и задний план - хотя население Сызрани в постсоветские годы неуклонно сокращается, строится она исправно, и "свечки" в ней растут не хуже, чем в иных облцентрах:
Деревянный фасад Ульяновской улицы, каланча, высокая труба городской бани да башня далёкого элеватора на Волге. Что меня неизменно поражает в панорамах российских городов - это многоэтажки, неизменно появляющиеся при взгляде издали там, где вблизи их даже и не заметил. То есть натурально - вон тот микрорайон стоит примерно там, где мы гуляли и в прошлой части, любуясь шедеврами модерна:
Центр Сызрани с башенками купеческих магазинов на Советской и высокие яры выше по Волге. Река здесь изгибается буквой "С", Сызрань вытянута вдоль неё на добрых 30 километров (а если с Октябрьском - то и на все 50), и здесь на заднем плане - даже не самые дальние из её окраин:
Кремль крупным планом я показывал на заглавном кадре прошлой части, и такой ракурс открывается от моста через Сызранку - огромный Казанский собор оказывается словно между миниатюрных на его фоне кремлёвских построек. А вот оба ансамбля на разных берегах - в одном кадре. Богатство Вознесенского монастыря давно осталось в прошлом, и теперь он очень медленно выбирается из промзоны - зато без той дурной славы, что ходила о нём в 19 веке:
Железнодорожный мост, выводящий прямо на Сызрань-Город, и лодочные причалы Засызрана. Это не опечатка - название реки до революции писалось с твёрдым знаком, и если город стал Сызранью ещё тогда (по крайней мере на открытках его название склоняется по-современному), то реке "сменили пол" лишь при Советах, а о предместье, видать, просто забыли.
Сызранское устье с чьими-то дачками на косе - теперь, когда Волга зарегулирована множеством ГЭС, хозяева этих домов могут не бояться половодья. Я же кусаю себе локти - прошлые несколько лет вокруг Самарской Луки курсировал "Метеор" Сызрань - Тольятти, фактически обеспечивавший связь обоих городов с Самарой. По крайней мере сызранское его плечо пользовалось спросом - всего 2 часа пути против 3 часов на электричке и совсем уж неадекватных 5 часов на автобусов, да и к тому же с ветерком и красивыми видами. Ну а для путешественника это была уникальная возможность увидеть с воды Жигулёвские горы, самое красивое место на Волге, не отдавая при этом сто с лишним тысяч рублей за круиз от Москвы. Но в этом году навигации не будет, ибо не распилы-и-откаты главная проблема отечественных чиновников, а "как бы чего не вышло" - местные говорили, что ответственным за безопасность на реке этот рейс не нравился никогда, и этой весной они нашли какой-то повод не дать на него разрешения:
За лодочной бухтой - какие-то живописные руины на лесистом мысу, может быть недостроенная гостиница? Засызран и продолжающая его Монгора (Монастырская гора, то есть), в отличие от Закрымзы, предместья не очень-то исторические, без церквей, особняков и мельниц, и максимум, что можно там найти из старины - некоторое количество резных избушек.
Тем более что самое интересное в Засызране - и не жилая часть, а почти не застроенная Сызранская Лука. Это та же Самарская Лука в миниатюре - река здесь делает почти замкнутый круг, поворачивает (это не гипербола!) на 180 градусов, и перешеек у начала излучины выглядит натурально "рекой наоборот" - ты стоишь между двух берегов, но только не в воде и не на острове, а на самой что ни на есть "твёрдой" суше:
В принципе, подобные места я уже видел в Каменце-Подольском и Кашине, но в Сызрани, в отличие от них, на этой излучине не воздвигли ни крепости, ни собора. До начала ХХ века она так и оставалась необитаемой, и разве что редкие старые дачи порой встречаются в её дебрях, да машины с полным семейством салоне и мангалом в багажнике снуют по грунтовками, как где-нибудь в Крыму:
И если с нижней стороны излучины Сызранка - вполне нормальная река, то с верхней стороны лежит Гет - так местные называют заросшее водохранилище, и странное слово - конечно же, упрощённое "ГЭС". Эта излучина - родина грандиозного Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций, или скорее его первый росток: на индустриализацию Сызрани у Советов были большие планы, но в отличие от Самары, своей электростанцией обзавестись она до революции не успела. Вот тут-то инженерам ГОЭЛРО и приглянулась Сызранская Лука:
Построенная в 1925-39 годах году Сызранская ГЭС стала второй в СССР после Волховской. Совсем крошеная по нынешним временам, стройкой она была вполне себе ударно-комсомольской - всё это возводилось ручным трудом, и именно под общаги для гидростроителей Советы переделали Вознесенский монастырь. Бетонная плотина в конце "верхней" стороны излучины своими масштабами вполне "взрослая" - 212 метров в длину (ещё 114 - земляная часть), 21 метр в высоту, и вода по весне из неё хлещет эффектно:
В архитектурном плане Сызранская ГЭС исключительно стильная - это "чистый" конструктивизм, к началу эпохи Большого Гидростроя вышедший из трендов.
Под плотиной стоит дачный посёлок, и пешком от начала излучины сюда идти минут 20. Дорога проходит вдоль Гета, и где-то на полпути пересекает по мостику небольшой канал, куда вода стремится, как в воронку:
Канал пересекает Сызранскую Луку от края до края, и на нижней её стороне, под крутым берегом - собственно, машинный зал Сызранской ГЭС. Он неплохо виден с моста через Сызранку у Вознесенского монастыря:
Но мне хотелось посмотреть на ГЭС поближе, и я долго искал вид на неё по дебрям и даже случайно забрёл по кустам на чей-то участок, переполошив там свору собак. В итоге я нашёл дорогу, которая крутым серпантином, как где-нибудь на среднеазиатских перевалах, спускалась мимо очередных дачек к берегу Сызранкии и почти что по кромке воды вела к высоким прозрачным воротам. Внутри Сызранская ГЭС как минимум не менее интересна, чем снаружи - в конструктивистских интерьерах её машинных залов и кабин управления всё сохранилось с 1920-х годов - краны, турбины, пульты, с логотипами то сталинградских "Баррикад", то ленинградской "Электросилы"... Иногда на Сызранской ГЭС бывают и блоггеры, и наверное если бы я задался целью - то тоже смог бы туда попасть, но после всей своей "космической" эпопеи в феврале-марте меньше всего на свете мне хотелось договариваться с какими-то ведомствами об экскурсии. Вдобавок, ещё более старую ГЭС я двумя днями ранее видел в уральских Порогах в компании vedmed1969 (вот его пост). Поэтому здесь я лишь помахал рукой одинокой собаке, у которой так и читалось в глазах унылое "ходють тут всякие!", да пошёл обратно в город.
В основном Сызрань выглядит так - бескрайняя клякса частного сектора по буеракам и холмам, да дымящий вдалеке нефтезавод (1938-43). Для своих масштабов Сызрань очень малоэтажна:
В 2002-09 годах по городу ходил троллейбус, построенный на деньги небезызвестного "ЮКОСа", которому тогда принадлежал нефтезавод. Ныне транспорт Сызрани - это почти исключительно маршрутки, и целые стада оранжевых "Газелей" на Советской улице запомнились мне в рассветной Сызрани ещё в прошлый приезд. Проезд тут дешевле, чем в Самаре, но дороже, чем в Саратове, а платить в отличие от областного центра принято на выходе, и когда я, задумавшись, вышел не заплатив, водитель не стал на меня орать диким голосом, а попросту не заметил. Зато есть прямой рейс в Шанхай:
И на просторах города наверное есть и другие достойные внимания уголки, но... вы ведь не забыли, что этой весной у меня в фокусе внимания - Космос? На звание "космической столицы" в России старательно претендует Самара, но и в Сызрани кое-что есть. Поэтому сейчас вернёмся на Сызрань-1 (не Сызрань-Город!) да по изящному старому виадуку выйдем не на привокзальную площадь, а за железную дорогу. Там - район частного сектора, гнилые деревянные трущобы, своей запущенностью похожие на заросший лес:
У железной дороги - тесные кривые улочки и ещё более тесные кривые дома, явно построенные в царские времена для путейцев. По мере удаления от станции сетка улиц распрямляется...
...и на смену трущобам приходят хрущёбы, среди которых я вышел в уютный сквер со стелой "Миру-Мир" (1975) и миниатюрным танком Т-26, словно спьяну заехавшим на газон. К чему я он здесь - точно не знаю, делались такие в 1930-х годах в Ленинграде, но по крайней мере асфальтоукладчик на заднем плане не памятник, а починял дорогу.
Сквер упирается в Дворец культуры "Авангард" (1958), перед фасадом которого начинается "Тяжмаш": огромный завод, эвакуированный в 1941 году из калужского Людинова, где в прошлой жизни он был флагманом отечественной металлургии с первыми в Российской империи мартеновскими печами. В первое лето войны его привезли сюда на 38 поездах, и видимо не рискнули везти многотонное и негабаритное оборудование в Куйбышев через Сызранский мост. На новом месте завод сразу начал клепать оборонную продукцию, например корпуса морских мин, а трудились здесь тогда в основном женщины и подростки. После войны новоявленному промышленному гиганту надо было как-то возвращаться к мирной жизни, и первой гражданской продукцией сызранского "Тяжмаша" стали локомобили. Но вскоре завод перешёл на производство таких машин, для перевозки которых понадобился бы как минимум целый вагон, а то и целый поезд или судно - в первую очередь гидротурбин для строящихся ГЭС Волжско-Камского каскада, первая партия которых в 1950-х годах ушла в Пермь. Переломным для завода стали 1958-62 годы, когда его возглавлял Максим Сабуров, имя которого носит теперь площадь между проходной и Дворцом культуры. Сабуров немало сделал и для Сызрани в целом, построил ДК "Авангард" и ряд жилых районов по всему городу...
...но главное - под его руководством "Тяжмаш" вошёл в Космический проект. Ведь космонавтика - это не только ракеты, спутники, космические корабли и скафандры, и я знаю теперь, что керосин для ракет делают в башкирском Салавате, а питание для космонавтов - в Бирюлёво... Самая необычная специализация "Тяжмаша" - это стартовые комплексы для космодромов, то есть те огромные сооружения, из объятий которых ракета в клубах дыма и пламени взмывает в небеса. Как я понимаю, стартовую площадку для Первого спутника делали ещё где-то в другом месте, а вот ракета Гагарина оторвалась от Земли именно на "тяжмашевском" изделии. Последними крупными заказами пока остаются комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане (2008) и оборудование космодрома "Восточный" (2016). Ещё здесь могут делать корпуса радиотелескопов и даже некоторые узлы тяжёлых и сверхтяжёлых ракет вроде "Протона" (см. здесь), "Энергии" (см. здесь) или так и не полетевшей на Луну Н1. Создатели этих ракет были между собой соперниками, но без "тяжмашевских" изделий всем им в равной степени было не обойтись.
Несмотря на мрачный вид площади Сабурова, сам завод работает исправно, а на сайте у него - очень красивый раздел с историей. Перед заводом происходило некое действо, больше всего похожее на съёмки клипа или рекламного ролика:
"Тяжмаш" уходит куда-то в бесконечность, в обе стороны от площади Сабурова по прямой Гидротурбинной улице:
В поперечнике его площадка более 2 километров, и господствуют над ней не трубы, а сами цеха. В самом высоком корпусе могла проходить конечная сборка стартовых комплексов (хотя на космодром-то их всё равно по частям повезут), но стартовый комплекс - изделие редкое и отнюдь не серийное, а вот гидротурбины, промышленные мельницы для горно-обогатительных комбинатов, мостовые краны, проходочные щиты или ленточные конвейеры стране нужны всегда. Причём не только нашей - среди заказчиков "Тяжмаша" были компании из Индии, Бразилии и даже из Германии как-то раз. А у подножия гиганта - ларьки, маршрутки, рынок, суета...
В завершение рассказа о Сызрани - несколько кадров из окна поезда. Дорога на Самару идёт по самому берегу Волги, и вдоль неё - Октябрьск, очень странный город, в котором 25 километров длины, 25 тысяч жителей и никаких особых достопримечательностей на всей этой огромной длине. Он вырос из нескольких сёл, стоявших на этом берегу со времён Петра Первого, и важнейшим из них было село Батраки (известно с 1706 года), обслуживавшее переправу через Волгу. В 1942 году посёлки вошли в состав Сызрани как её Октябрьский район, а в 1956 выделились в отдельный город Октябрьск - ибо с ними Сызрань выходила просто непомерно длинной. Нынешний Октябрьск шириной в пару кварталов - своеобразная прокладка между железной дорогой и рекой, переходник двух транспортных артерий.
Тут есть какие-то простенькие сталинки и деревянные путейские дома, но я заснял лишь "выло", притаившееся над дорогой:
Куда интереснее сами волжские виды. Поезда и суда здесь подходят едва ли не к одним платформам, а на заднем плане как на ладони Сызрань с её элеваторами, мельницами, трубами заводов и едва заметной во всём этом промышленной изобилии колокольней Казанского собора.
Я не помню, сколько раз здесь проезжал хотя бы в светлое время. Автобусом в Тольятти в 2008-м и поездом в Оренбург тогда же, в Челябинск в 2009-м, дважды в Казахстан в 2012-м и ещё раз в 2013-м, а в 2015-м - из Казахстана, и вот наконец меньше месяца назад - электричкой из Чапаевска в Сызрань. И каждый раз, проезжая этим путём, я жду одного и того же места - Сызранского моста. Вернее, официально-то он Александровский, но такое название слышать мне доводилось разве что от краеведов. Железная дорога дошла до Самары в 1877 году, но первые три года поездам приходилось преодолевать паромную переправу. Мост же был открыт в 1880-м, и на тот момент считался самым длинным в Европе... на самом деле, впрочем, это случайность - более длинный мост был где-то в Англии, но он обрушился незадолго до открытия Александровского моста и восстановлен был несколько позже. Однако первенство в континентальной Европе было неоспоримо - невероятные для тех лет 1436 метров и 13 пролётов. А по ощущениям так и вовсе километра три: пока едешь по этому мосту, к водному простору вокруг успеваешь привыкнуть. И хотя Волгу я пересекал и во многих других местах, нигде переезд через неё не впечатляет настолько...
Автор VARANDEJ
Ссылки по теме:
- Столетние традиции: пробки от Москвы до Лос-Анджелеса
- Самые известные девственники мира
- 20 национальных деликатесов, которые отважится попробовать не каждый турист
- Канадский отель Fantasyland предлагает гостям уникальные тематические номера
- Страна-рекордсмен: 15 странных и пугающих фактов об Индии
Новости партнёров
реклама
Соплёвка у вас есть рядом?