2555
56
Варанаси - старейший и один из самых колоритных городов Индии. По оценкам учёных, возраст города составляет порядка 3000 лет - в индуизме считается, что Варанаси был основан самим богом Шивой. Он находится на берегу Ганга и является для индусов таким же священным как Мекка для мусульман, Рим для католиков или Иерусалим, который является священным сразу для нескольких религий.
А ещё Варанаси славится тем, что его ужастиками так любят пугать туристов, собравшихся в Индию - крематории на берегу Ганга, тела мертвецов, сжигаемые прямо на берегу реки, человеческие останки чуть ли на улицах и конечно какая-нибудь ужасная зараза, которую вы непременно привезёте оттуда... Сегодня мы посмотрим, каков же Варанаси на самом деле - покатаемся на лодочке по священной реке Ганг, встретим рассвет, полюбуемся великолепными панорамами древнего города с воды, понаблюдаем за людьми.
Встаём около 4 утра и ещё до рассвета оказываемся на берегу Ганга у главного гхата Варанаси, где в ожидании восхода солнца уже толпятся сотни людей.
×
В Варанаси просто невероятное количество колоритных персонажей. Только успевай незаметно фотографировать. :)
Спускаемся по ступенькам и садимся в одну из пришвартованных лодок. После затянувшихся сверх нормы летних дождей Ганг вышел из берегов - и чтобы оказаться в лодке, не замочив ног в Священной реке, приходится проявлять чудеса эквилибристики.
Утренняя молитва. Хотя в Варанаси насчитывается более 700 храмов, самыми священными считаются здесь именно древние набережные. Реке Ганг индусы поклоняются как к живой богине, чьи воды очищают и смывают все грехи.
Начинаем наше путешествие вдоль священных гхатов Варанаси, куда на рассвете приходят тысячи людей, чтобы поклониться великой реке. Надо сказать, что нам здорово повезло - ещё вчера из-за небывалого для октября наводнения уровень воды и скорость течения в Ганге были выше критических, и движение лодок по реке было запрещено. Но сегодня утром ограничение сняли и запланированная прогулка на лодке всё-таки состоялась.
Солнце медленно поднимается над горизонтом, и древние набережные Варанаси освещаются его мягким утренним светом. Очень красиво! Справа на фото - Четсингхгхат, красноватый форт у которого находится на месте, где в середине XVIII века магараджу Четсингха победили англичане.
У центральных гхатов Варанаси толпится много людей, пришедших сюда, чтобы совершить на рассвете молитвы и омовения.
В Варанаси около 90 речных гхатов (ритуальных спусков к воде), протянувшихся вдоль набережной почти на шесть километров. У каждого гхата своя история, каждый посвящён какому-то святому или божеству.
В центре Варанаси на берегу Ганга находятся два крематория - вот первый из них. Для индусов кончина и кремация на берегу священной реки - важный ритуал. Они верят, что в этом случае обретают немедленное спасение. Сжигая тело, освобождаешь душу. Многие стремятся умереть и быть сожжёнными именно здесь. В Индии отношение к смерти несколько иное, чем у нас.
Кого-то сжигают в печах крематория, кого-то - на огне ритуальных костров, которые горят тут же, прямо на берегу.
Вблизи крематориев и у костров много собак, которые едят не сгоревшую в огне человеческую плоть и тем питаются.
Ганг - относительно короткая, но при этом одна из самых полноводных рек мира. Вместе с другой священной рекой Брахмапутрой, также несущей воды с Гималаев, они образуют общее устье и крупнейшую в мире речную дельту, насчитывающую тысячи рукавовов и проток. По полноводности Ганг с Брахмапутрой занимают третье место в мире (после Амазонки и африканской реки Конго) - вместе они несут воды почти в два раза больше нашего Енисея. Интересно, что хотя Ганг и Брахмапутра перед самым впадением в Бенгальский залив сливаются и имеют общее, очень разветвлённое устье, - каждая из рек считается как бы самостоятельной и главной. Брахмапутра не является притоком Ганга, как и наоборот - Ганг не является притоком Брахмапутры. Интересно, что при этом Брахмапутра несколько полноводнее - в месте слияния двух рек в Бангладеш она несёт в среднем 19200 куб.м в секунду, в то время как Ганг - порядка 15000 куб.м. Для понимания масштабов рек, Брахмапутра - по размерам как Енисей, а Ганг - чуть больше Оби, но чуть меньше Лены. Это огромные реки!
Впрочем, встреча с Брахмапутрой, дельта Ганга и впадение в Бенгальский залив далеко отсюда - около 1000 км. А в Варанаси, на участке среднего течения, Ганг несёт свою громадную массу воды в едином мощном русле, ширина реки во время засухи составляет около 500 метров, а в высокую воду - более километра, при этом колебания уровня достигают порой 15 метров! Мы оказались в Варанаси как раз в конце затянувшегося периода высокой воды, и река была просто огромной!
Впрочем, встреча с Брахмапутрой, дельта Ганга и впадение в Бенгальский залив далеко отсюда - около 1000 км. А в Варанаси, на участке среднего течения, Ганг несёт свою громадную массу воды в едином мощном русле, ширина реки во время засухи составляет около 500 метров, а в высокую воду - более километра, при этом колебания уровня достигают порой 15 метров! Мы оказались в Варанаси как раз в конце затянувшегося периода высокой воды, и река была просто огромной!
Дарбхангагхат - его башни и башенки были построены в начале XX века двумя бихкарскими князьями и ярко выделяются на фоне набережной. На фотографиях, кстати, хорошо видно, что сейчас воды Ганга подступили практически к домам - а в сухой сезон уровень ниже на 10-15 метров, и взору открывается нижняя часть ступенчатых набережных, не видимая сейчас.
Над Манмандиргхатом высится величественный дворец, построенный раджи Ман Сингхом. Интересно, что позднее другим правителем - махараджей Джайпура Джайсингхом II, в нём была устроена обсерватория.
Наконец, мы приближаемся к самому жуткому месту набережной - Маникарникагхату, возле которого на берегу Ганга навалены огромные кучи дров, а чуть далее стоит крематорий и горят погребальные костры, где каждый день кремируют сотни умерших.
Служитель поправляет угли огромной бамбуковой палкой. Этот погребальный костёр уже почти догорел - при желании в глубине дров можно увидеть остатки человеческого черепа. Но - это если смотреть сверху, с крематория, а не в этом ракурсе. :))
За крематорием ниже по реке находятся интересные сооружения Скиндиягхата. Пишут, что они оказались так тяжелы, что в начале XX века обвалились в Ганг, и были восстановлены только в 1937 году.
Причаливаем к берегу. Ганг - священен. Наличие рядом крематория и погребальных костров нисколько не смущает индусов - купаются прямо здесь же.
На улицах Варанаси кишит много разного народу - подчас странного и по нашим меркам довольно маргинального вида. Что они все тут ищут возле крематориев - непосвящённому трудно понять. Пишут например, что в Варанаси есть особая каста - аскори, аскеты, которые отрицают все нормы морали, живут прямо на местах кремации и даже практикуют каннибализм, считая, что таким образом смогут достичь просветления...
За скромную плату можно подняться и в сам крематорий - правда, фотографировать печи и саму зону, где сжигают мертвецов, запрещено. Зато с верхней площадки крематория открываются очень красивые виды Ганга и набережных Варанаси.
Справа, где сидят люди, в широкоугольный объектив удалось поймать часть площадки, на которой стоят печи и где собственно происходит кремация.
Сжечь себя в священном Варанаси может позволить себе далеко не каждый индус - очередь на кремацию в столь святом месте немалая, да и дрова очень дороги и в дефиците. Сопровождавший меня работник крематория и по совместительству служитель одного местного хосписа, сказал, что стоимость одного бревна составляет 500 рупий (500 рублей) и попросил пожертвовать эти деньги для возможности кремации бедных людей. Это позволит заодно очистить и мою карму, а ещё за это он разрешит мне сделать одно любое фото в зоне кремации. Я заплатил. За одно бревно - одно фото, причём сотрудник строго следил, чтобы я не сделал больше одной фотографии. Ну одна - так одна. Я долго прицеливался и в итоге сфотографировал печь крематория крупным планом.
Вот эта фотография.
Вот эта фотография.
Полазав вдоволь по крематорию, снова возвращаемся в вереницу улиц Варанаси. Впрочем, после крематория ты уже на такой волне, что ощущаешь себя здесь вполне в своей тарелке. :))
В конце прогулки завернули в небольшой магазин местных масел и благовоний. Помимо прочего, мне предложили приобрести ароматические масла для кожи на основе опия - пахли они действительно вкусно, но у меня возникли сомнения, что их столь же по достоинству оценят завтра шереметьевские таможенники и их нюхастые четвероногие друзья. Поэтому я вежливо отказался от опиумных масел - и потом в отеле на всякий случай хорошо помыл руку в том месте, где на неё нанесли "пробничек" - поди потом доказывай, "что ты не верблюд". :))
И вот - на столь возвышенной ноте пришло время попрощаться с Индией. За неделю мы многое посмотрели, а круче, чем в Варанаси, уже всё равно, наверное, ничего не "вштырит". :)) Так что пора домой - в чистоту, в тихую и спокойную по сравнению с Индией Москву, в столь приятную октябрьскую прохладу и конечно к родным и близким. Вечерний борт из Варанаси в Дели, ночная стыковка на прямой московский рейс, и мы дома! Этим постом я заканчиваю серию своих репортажей про Индию. Страна конечно весьма специфическая и не для всех, но мне очень понравилось! А всем, кто читал и следил - спасибо за внимание! :))
Автор URITSK
И вот - на столь возвышенной ноте пришло время попрощаться с Индией. За неделю мы многое посмотрели, а круче, чем в Варанаси, уже всё равно, наверное, ничего не "вштырит". :)) Так что пора домой - в чистоту, в тихую и спокойную по сравнению с Индией Москву, в столь приятную октябрьскую прохладу и конечно к родным и близким. Вечерний борт из Варанаси в Дели, ночная стыковка на прямой московский рейс, и мы дома! Этим постом я заканчиваю серию своих репортажей про Индию. Страна конечно весьма специфическая и не для всех, но мне очень понравилось! А всем, кто читал и следил - спасибо за внимание! :))
Автор URITSK
Ссылки по теме:
- 15 интересных фото, за которыми скрываются неожиданные и удивительные факты
- Олдам посвящается: артефакты 1990-х
- Роскошный дом на колёсах, на котором можно без особых проблем колесить по стране
- Камни умеют дышать, размножаться и перемещаться
- Каким был Лондон в 1959 году?
Новости партнёров
реклама
"Пишут например, что в Варанаси есть особая каста - аскори, аскеты, которые отрицают все нормы морали, живут прямо на местах кремации и даже практикуют каннибализм, считая, что таким образом смогут достичь просветления..."
Кто такие аскори ? фиг знает. Есть агхори -да ,а вот аскори это видимо,что-то из внутреннего мира автора.